15 plantes pour créer un massif facile à entretenir toute l’année

Beaucoup de massifs sont magnifiques la première année, puis deviennent une corvée. Les vivaces se couchent dès qu’il pleut, une espèce en étouffe trois autres, il faut diviser, tuteurer, arroser, remplacer les sujets qui n’ont pas passé l’hiver. Au bout de deux étés, le jardin est devenu une liste de tâches.

La cause est rarement le jardinier, et pas davantage les plantes prises une à une. C’est la conception qui est en jeu : trop d’espèces différentes, aucune structure pour tenir le massif en hiver, des floraisons toutes concentrées sur le même mois, des sujets espacés selon leur taille en pot et non selon leur développement adulte. Un massif bien conçu se réduit à quatre interventions par an et tient dix ans. Ce guide donne les critères de sélection, quinze valeurs sûres, une composition prête à planter et les erreurs de conception qui coûtent le plus cher en temps. Notre entreprise paysagiste dans les Hauts-de-Seine conçoit ce type de massif pour des clients qui veulent un beau jardin sans y consacrer leurs week ends.

Qu’est-ce qu’une plante vraiment facile à entretenir ?

L’expression est employée partout et presque jamais définie. Une plante dite facile peut réclamer une division tous les deux ans, un tuteurage systématique ou un arrosage hebdomadaire en été. Voici les six critères que nous vérifions avant de retenir une espèce. Chacune des quinze plantes présentées plus bas les coche tous les six, pas cinq.

Un septième critère mérite d’être gardé en tête sans figurer dans la liste : la disponibilité. Une plante introuvable en pépinière locale sera difficile à remplacer si un sujet manque à l’appel.

Les trois strates d’un massif qui se tient tout seul

Une liste de vivaces ne fait pas un massif. Ce qui rend une composition durable, c’est son architecture : trois strates qui remplissent chacune un rôle distinct et se relaient sur l’année. Un massif construit uniquement de vivaces fleuries est vide six mois sur douze, et ce vide se remplit tout seul, de ce que vous n’avez pas choisi.

• La strate de structure, les arbustes. Elle donne le volume, tient le massif en hiver quand tout le reste a disparu, et occupe durablement l’espace. Comptez un arbuste pour trois à quatre mètres carrés.
• La strate de floraison, les vivaces. Elle apporte la couleur et la succession des saisons. C’est là que se cachent la plupart des espèces exigeantes, donc là que le choix compte le plus.
• La strate de mouvement, les graminées. Elle allège la composition, prolonge l’intérêt jusqu’en plein hiver avec ses plumets secs, et ne demande qu’une coupe annuelle.

Une quatrième strate existe, celle qui couvre le sol entre les sujets. Elle pèse lourd sur le temps d’entretien réel et fait l’objet d’une section dédiée plus bas.

Notre sélection de quinze plantes

Ces quinze espèces cochent les six critères, se trouvent facilement en pépinière et se comportent bien sous le climat francilien. Nos paysagistes les utilisent régulièrement en création de massif. Toutes acceptent le plein soleil ou la mi ombre, situations les plus courantes dans un jardin de particulier.

Cinq arbustes de structure

Six vivaces de floraison

Quatre graminées de mouvement

Sur la taille de ces arbustes, espèce par espèce, un guide dédié sera publié prochainement. Ici, la taille n’intervient que comme critère de sélection : toutes les espèces retenues se contentent d’un passage annuel.

Les plantes qui vieillissent le mieux

Une plante peut être facile la première année et décevoir à cinq ans. C’est la différence entre une sélection faite sur catalogue et une sélection faite après avoir revu les mêmes massifs pendant des années. Dans nos réalisations, quatre espèces reviennent systématiquement parce qu’elles se comportent aussi bien à huit ans qu’à deux.

L’hémérocalle est probablement la plus fiable de toutes : elle occupe sa place, ne s’étale pas au détriment des voisines et fleurit sans discontinuer année après année. Le miscanthus gagne en présence chaque saison, là où beaucoup de graminées s’affaissent au centre de la touffe. L’abélia s’étoffe sans jamais devenir envahissant, ce qui est rare chez un arbuste à floraison longue. L’oranger du Mexique tient une masse persistante pendant quinze ans avec zéro intervention, ce qu’aucune vivace ne peut offrir.

À l’inverse, méfiez vous des vivaces vendues pour leur croissance rapide. Ce qui s’installe vite s’étale vite, et vous passerez ensuite du temps à contenir ce que vous aviez choisi pour gagner du temps.

Adapter la sélection à votre exposition et à votre sol

Plein soleil ou mi ombre

En plein soleil, le népéta, l’achillée, la sauge des bois, la stipe et le caryoptéris donnent leur plein potentiel avec une consommation d’eau très faible une fois installés. En mi ombre, quelques heures de soleil suffisent à l’hortensia paniculé, à l’oranger du Mexique, à l’hémérocalle, à l’abélia et au carex : la floraison est un peu moins abondante, mais la tenue reste excellente et l’arrosage encore plus limité. Attention à une confusion fréquente : plein soleil et sol sec ne sont pas la même chose. Si votre terrain est franchement sec et caillouteux, la palette adaptée est plus large que celle présentée ici, et le sujet est traité dans notre guide pour créer un jardin sec.

Sol lourd ou sol léger

La terre argileuse, fréquente dans le sud des Hauts-de-Seine, retient l’eau en hiver et se compacte en été : l’hémérocalle, la rudbeckie, le miscanthus et l’hortensia paniculé s’en accommodent très bien, tandis que la stipe et le caryoptéris y redoutent l’humidité hivernale au collet. En sol léger et sableux, la logique s’inverse : le népéta, l’achillée, la sauge des bois et la stipe sont à leur place, alors que l’hortensia paniculé y souffrira sans arrosage régulier. C’est la seule espèce de la sélection à réclamer une terre qui reste fraîche. Dans les jardins de ville d’Antony, où les sols rapportés sont fréquents, un test simple à la bêche avant de commander les plants évite bien des remplacements.

Combien d’espèces faut-il vraiment dans un massif ?

C’est la question la plus mal traitée dans les contenus grand public, et celle qui sépare le plus nettement un massif conçu d’un massif accumulé. La réponse tient en un chiffre : cinq à sept espèces pour un massif de dix mètres carrés. Jamais quinze, jamais vingt.

La raison n’est pas esthétique, elle est pratique. Chaque espèce supplémentaire ajoute une exigence à retenir, une période de taille, un besoin en eau, une sensibilité. À quinze espèces, plus personne ne sait ce qu’il faut faire ni quand. Visuellement, le résultat est tout aussi défavorable : des sujets isolés dispersés produisent une collection, pas un massif. Quatre règles de disposition en découlent.

• Plantez par groupes impairs. Trois, cinq ou sept sujets de la même espèce plantés ensemble créent une masse lisible depuis la maison.
• Espacez selon la taille adulte, pas selon le godet. Un abélia acheté à quarante centimètres occupera un mètre cinquante. Respectez la distance indiquée, même si le massif paraît vide la première année.
• Étagez les hauteurs sans faire un escalier. Sujets hauts à l’arrière, bas devant, mais en avançant volontairement un ou deux sujets hauts pour casser l’alignement.
• Comptez large sur les vivaces, serré sur les arbustes. Cinq à sept vivaces au mètre carré, un arbuste pour trois à quatre mètres carrés.

Le nombre de sujets influence directement le budget de plantation, sujet développé dans notre article consacré au budget d’entretien d’un massif fleuri.

Pourquoi trop de fleurs créent parfois plus d’entretien

Un massif très fleuri n’est pas un massif facile. C’est même souvent l’inverse, et la mécanique est simple à comprendre.

Plus il y a de floraisons, plus il y a de fleurs fanées à nettoyer, faute de quoi la plante s’épuise à produire des graines et cesse de fleurir. Plus il y a de vivaces fleuries, plus il faut d’eau en été, car ce sont les organes les plus gourmands. Plus la végétation est dense et tendre, plus les maladies de feuillage et les ravageurs trouvent des conditions favorables. Et plus les espèces fleuries se multiplient, plus les périodes d’intervention se dispersent sur l’année.

Un massif tenable ne cherche donc pas la floraison maximale, mais la floraison échelonnée : deux ou trois espèces qui fleurissent longtemps valent mieux que huit qui fleurissent trois semaines chacune. C’est exactement la logique de la composition ci dessous.

Une composition prête à planter pour dix mètres carrés

Voici une composition complète, équilibrée sur les trois strates, pour un massif de dix mètres carrés en situation ensoleillée à mi ombragée. Sept espèces seulement, mais plusieurs sujets par espèce : c’est ce qui produit des masses lisibles et un entretien simple à mémoriser. Elle assure une présence végétale toute l’année et une floraison échelonnée de mai aux premières gelées. C’est le type de composition que met en place notre équipe du sud 92 sur un massif de fond de jardin ou de bordure de terrasse.

Total : vingt quatre sujets pour sept espèces, soit une densité qui referme le massif en deux saisons. La composition se transpose sur une surface plus grande en conservant les proportions entre strates, et en augmentant le nombre de sujets par espèce plutôt qu’en ajoutant des espèces. Pour un projet plus large, associant massifs, circulations et plantations existantes, il s’agit d’un travail de création de jardin.

Comment avoir un massif beau même en hiver ?

C’est la période que personne n’anticipe au moment de planter, et celle qui fait toute la différence entre un massif conçu et un massif improvisé. De novembre à mars, il n’y a plus de fleurs. Ce qui reste, ce sont les volumes, les silhouettes et les textures. Quatre éléments suffisent à tenir un massif pendant ces cinq mois.

• Les persistants. L’oranger du Mexique et le carex conservent leur feuillage toute l’année. Un seul arbuste persistant par massif change radicalement la perception hivernale.
• Les graminées non coupées. Les plumets de miscanthus et les épis de pennisétum tiennent jusqu’en février, prennent la lumière rasante et bougent au moindre souffle d’air.
• Les silhouettes sèches. Les tiges d’échinacée et de rudbeckie, laissées en place, dessinent des structures graphiques et nourrissent les oiseaux avec leurs graines.
• Les écorces et les charpentes. Sur l’hortensia paniculé, les inflorescences fanées virent au beige et tiennent souvent jusqu’aux premières neiges.

La conséquence pratique est contre intuitive : ne nettoyez pas votre massif en automne. Le grand nettoyage se fait en fin d’hiver, en février ou mars. Vous gagnez cinq mois d’intérêt visuel, vous protégez les souches du gel et vous laissez un abri à la faune, le tout sans une seule intervention supplémentaire.

Les erreurs de conception qui font vieillir un massif trop vite

Ces cinq erreurs se commettent le jour de la plantation et se paient pendant des années.

La strate basse, le levier qui change tout

Il reste toujours de la terre visible entre les arbustes, les vivaces et les graminées, en particulier les deux premières années. Cet espace nu est exactement celui que les herbes indésirables occuperont si vous ne le faites pas. Deux solutions le referment : un paillage épais et renouvelé, ou une strate basse plantée, qui joue le même rôle de façon permanente. C’est le facteur qui pèse le plus sur le temps d’entretien réel, davantage que le choix des vivaces elles mêmes. Les espèces adaptées, leur densité de plantation et le délai de couverture sont détaillés dans notre guide des plantes couvre-sol pour désherber moins.

L’entretien annuel d’un massif bien conçu

Voici à quoi ressemble une année d’entretien sur un massif composé selon ces principes : quatre interventions, contre un passage toutes les deux semaines de mars à octobre sur un massif mal conçu.

Ce calendrier suppose des plantes installées, à partir de la troisième année. Les deux premières saisons demandent davantage de vigilance, surtout sur l’arrosage de reprise. Sur les gestes détaillés saison par saison, voir notre guide pour entretenir ses massifs de fleurs. Pour déléguer ces quatre passages annuels, notre entretien de massifs les intègre à un suivi régulier.

Planter au bon moment et de la bonne façon

L’automne, de septembre à novembre, reste la meilleure période : les racines travaillent tout l’hiver et le massif démarre fort au printemps. Une plantation de mars à mai fonctionne aussi, à condition de suivre l’arrosage du premier été. Trois points sont spécifiques à un massif comportant des arbustes.

1. Décompacter plus profond que d’habitudeTrente centimètres au minimum, sur toute la surface et non trou par trou. Les arbustes resteront en place plus de dix ans.
2. Disposer tous les godets avant de creuserCommencez par les arbustes, ils fixent la structure. Les vivaces et les graminées se répartissent ensuite. Reculez de quelques mètres pour juger l’ensemble : c’est le seul moment où corriger ne coûte rien.
3. Pailler immédiatementCinq à sept centimètres, en dégageant le collet de chaque sujet. Sur un massif jeune, c’est ce geste qui détermine la charge de travail des deux premières années.

Un massif qui demande peu de temps se joue à la conception : lecture du sol, équilibre des strates, nombre d’espèces limité, densités justes et paillage dès le premier jour. C’est le travail que nous réalisons en création de massifs dans tout le sud des Hauts-de-Seine, des petites cours urbaines aux jardins de Sceaux, où les massifs de fond de parcelle sont souvent les plus difficiles à tenir.